Article rédigé par Magdalene Krüger et Jason Guindon
Mes origines de pagayeur et mon amour de Rügen
J'ai toujours eu une affinité pour l'eau, depuis mon premier voyage en canot pneumatique à 9 ans, pagayant dans les vagues déferlantes au large de Nordstrand, à la pointe nord de Rügen. J'étais loin de me douter que je reviendrais faire le tour de cette vaste île à bord de mon premier kayak de mer l'été dernier, en 2024, près de 29 ans plus tard.
Avant de me lancer dans le kayak de mer, j'ai entretenu ma passion pour l'eau en explorant les vastes lacs du nord de l'Ontario en canot et en cherchant l'opportunité de servir comme matelot lors d'une traversée transatlantique à bord d'un voilier de 16 mètres. Mon parcours de kayakiste de mer a été inspiré de manière inattendue par les récits d'un moniteur de kayak de mer qui m'a pris en stop dans le nord de l'Ontario. Depuis, j'essaie de passer le plus de temps possible sur l'eau, tant en Allemagne, mon pays d'origine, qu'en vivant et travaillant sur l'île de Vancouver pendant l'hiver et le printemps 2024.
J'ai beaucoup apprécié le processus d'amélioration de mes compétences et de ma confiance en tant que pagayeur, en utilisant au mieux les formidables ressources des clubs de pagayage disponibles en Allemagne. J'ai acquis les bases en parcourant plusieurs milliers de kilomètres sur les voies navigables intérieures allemandes, mais j'ai toujours rêvé d'être en mer. J'ai cherché des occasions de naviguer sur la Baltique et la mer du Nord lors de symposiums comme le Seekajakwoche, où j'ai commencé à développer mes compétences en sauvetage et en navigation. Enfin, j'ai fait l'expérience des grandes marées, des courants de marée et des températures d'eau très froides lorsque j'ai déménagé sur l'île de Vancouver à l'automne 2023.
J'ai passé plusieurs années à chercher « mon bateau », sachant que seul un kayak que je pourrais emporter avec moi lors de mes déplacements dans différents pays et continents me conviendrait. J'ai choisi le TRAK 2.0 pour sa navigabilité et sa portabilité, deux caractéristiques indispensables pour investir dans mon propre bateau. C'est lors de mon séjour sur l'île de Vancouver en mai 2024 que j'ai reçu mon kayak « Rosalie », un magnifique kayak fuchsia, directement du siège social de l'entreprise.
Jason Guindon, un visage familier pour beaucoup de membres de la communauté TRAK, a commencé à m'emmener en balade sur un TRAK de prêt pendant l'hiver et le printemps, avant l'arrivée de mon propre kayak en Colombie-Britannique. C'est ainsi que j'ai appris à mieux connaître le kayak TRAK, et Jason aussi. Autant dire que deux pagayeurs célibataires partageant la même passion pour la navigation sont voués à se rapprocher, d'une manière ou d'une autre . Durant notre séjour ensemble sur les eaux côtières de la Colombie-Britannique, nous avons décidé de poursuivre notre aventure commune. Lorsque je lui ai fait part de mon projet de tenter un tour de l'île de Rügen à mon retour en Allemagne, il n'a pas hésité une seconde à se joindre à moi.
En faisant équipe, Jason, qui n'était jamais allé en Allemagne ni dans la mer Baltique, aurait un guide local et moi, un kayakiste de mer expérimenté à mes côtés – gagnant-gagnant ! J'ai sorti les cartes et nous avons commencé à planifier ensemble l'aventure du tour de la plus grande île d'Allemagne.
Découvrez Rügen : la plus grande île d'Allemagne
Je viens sur l'île chaque année depuis que je pagayais sur mon petit canot pneumatique à l'âge de 9 ans, et j'y ai même vécu un certain temps. J'ai exploré l'île à vélo, à pied, ratissant les plages à la recherche du précieux ambre de la Baltique, et j'ai admiré ses côtes à bord d'un vieux cotre de pêche en bois, en compagnie de mes cousins et de mon oncle, qui étaient des locaux. Rügen m'attire sans cesse, et toutes ces années d'exploration ont enrichi ma connaissance intime de sa géographie.
Rügen est remarquable non seulement par sa taille, mais aussi par sa forme. La forme particulière de cette vaste île lui confère un littoral en constante évolution, aux caractéristiques variées à chaque point. Falaises de craie sans possibilité d'accostage sur de longues distances, lagons peu profonds, longues plages de sable s'étendant sur plus de 10 kilomètres, chenaux étroits balisés traversant le parc national, et caps et pointes qui s'avancent dans la Baltique. Toutes ces caractéristiques influencent les conditions de navigation lors d'un tour du monde. Les courants convergents provenant des nombreux caps peuvent créer des eaux difficiles et confuses, surtout avec des vents forts. Ceux-ci se font particulièrement sentir lors de la traversée des embouchures des lagons, véritables entonnoirs canalisant les vents violents qui forment de hautes vagues abruptes à intervalles courts. Malgré l'absence de grandes marées, Rügen est une île à ne pas sous-estimer : elle mettra votre jugement de pagayeur à rude épreuve !
Pour les passionnés d'histoire, Rügen raconte également une riche histoire, remontant de l'époque préchrétienne jusqu'à la RDA (République d'Allemagne de l'Est), plus récente. Habitée par les Slaves pendant des siècles avant les conquêtes ultérieures des Teutoniques, des Danois et des Suédois, Rügen compte de nombreux sites archéologiques qui ont révélé de nombreux artefacts au fil des ans. Plus récemment, Rügen était la frontière nord de l'Allemagne de l'Est communiste et conserve des vestiges architecturaux de cette époque.
De la Saxe à Stralsund et jusqu'à la Baltique
Dans la deuxième quinzaine d'août 2024, Jason m'a rejoint à Dresde, en Saxe, à environ 450 km au sud de la mer Baltique. Ensemble, nous avons commencé notre aventure en transportant nos kayaks et notre matériel d'expédition sur des trottoirs pavés pour rejoindre la gare, où nous avons pris un train presque complet pour Berlin. De là, nous avons pris le train pour Stralsund, lui aussi bondé de voyageurs cherchant à rejoindre la mer Baltique. Parmi les nombreux passagers qui n'avaient pas pu trouver de place, nous sommes restés debout à côté de nos nombreux bagages pendant presque tout le trajet de trois heures jusqu'à Stralsund.
La ville de Stralsund est située sur le continent, juste en face de Rügen. Elle possède une vieille ville remarquable, dont les bâtiments de style gothique hanséatique en briques rouges ont été préservés. On la surnomme aussi à juste titre « Das Tor zur Insel Rügen » (la porte de l'île de Rügen). Une longue et étroite étendue d'eau sépare le continent et Rügen, connue sous le nom de Strelasund, est traversée par l'imposant « Rügenbrücke ».
Nous avons profité du formidable réseau de clubs de sports nautiques allemands et avons séjourné au Stralsunder Kanu Club. Après avoir fait le plein de provisions, le lendemain, nous avons installé nos kayaks TRAK sur la pelouse du club, chargé notre équipement et nos provisions pour cette expédition de 10 jours et mis les pieds dans le Strelasund, directement depuis les portes du club.
Nous nous éloignant du rivage, nous avons mis le cap vers l'est. Nous avons eu l'impression de franchir un portail en pagayant, l'après-midi, devant la silhouette de Stralsund sous le gigantesque pont de Rügen, et entamant notre tour du monde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les prévisions pour les jours suivants annonçaient des vents d'ouest s'intensifiant progressivement jusqu'à atteindre des vitesses proches de la tempête, ce qui nous donnerait un vent arrière et nous pousserait vers l'est, le long de la voie navigable de Strelasund.
Nous avons longé l'île de Dänholm et traversé le Strelasund en diagonale jusqu'à atteindre le littoral de Rügen. Nous l'avons longé en contournant la pointe de la grande péninsule de Drigge et en passant par l'anse de Gustower Wiek. Après 13 km de navigation tranquille sous le soleil de fin d'après-midi, nous avons établi notre premier campement pour la nuit à Prosnitzer Schanze, situé à la distance la plus courte entre l'île et le continent. Les Suédois savaient que cet endroit n'était large que de quelques centaines de mètres, traversant des eaux généralement peu profondes, et ils ont franchi cette courte distance lors de leur conquête du continent au XVIIe siècle.
Le lendemain matin, en quittant notre petite tente, nous avons été accueillis par une forte rafale de pluie et des rafales atteignant 30 nœuds par heure. Sachant que les eaux du Strelasund sont extrêmement peu profondes, atteignant seulement 50 à 150 cm par endroits, je savais que nous aurions droit à des vagues déferlantes et abruptes par intervalles courts.
Je n'avais pas encore beaucoup d'expérience avec le surf en kayak chargé, sans dérive ni gouvernail, et la journée s'annonçait certainement difficile. Si Jason semblait apprécier son surf pendant la première moitié de la journée, je m'entraînais à maintenir un cap semi-droit tandis que les vagues me poussaient sans cesse de chaque côté.
Comme prévu, le vent a continué de monter et a finalement atteint son paroxysme à l'approche du point de repère du ferry de Glewitz. Notre itinéraire initial était censé contourner le quai du ferry, qui s'avançait dans les eaux troubles et la mer agitée. Traverser le quai ne me semblait pas du tout attrayant à ce stade, et nous avons donc décidé de mettre le cap sur la terre ferme. La suite a été pour moi un apprentissage précieux qui allait me servir les jours suivants : je n'avais pas encore l'expérience de l'atterrissage en surf dans des conditions aussi fortes, alors je n'ai pas attendu une accalmie dans la vague. J'ai abordé la vague sur laquelle j'ai atterri et je suis sorti de mon kayak en titubant, presque emporté par ma fidèle « Rosalie », qui s'est hissée contre moi de toutes ses forces. Quel bonheur de voir Jason atterrir avec élégance et maîtrise entre deux vagues. Leçon retenue !
Au food truck près du terminal du ferry, nous avons dégusté de délicieux Fischbrötchen (petits pains au poisson) et avons appris que le service de ferry était annulé ce jour-là en raison des vents violents. Déterminés à continuer, et « là où on veut… », nous avons trouvé le moyen de transporter nos sacs de flottaison et nos kayaks lourdement chargés jusqu'à un emplacement de bateau envahi par les mauvaises herbes, à côté de quelques petits bateaux de pêche en bois, après le débarcadère. Nous avons filé à l'ombre du débarcadère, puis avons poursuivi notre route vers l'est. Les vagues ont continué à grossir, mais nous avions contourné le clapot transversal dangereux devant le débarcadère.
J'ai rencontré d'autres vagues d'un mètre de haut en contournant la pointe Palmer Ort, à l'extrémité sud de la péninsule de Zudar. Les vagues me frappaient de travers et, même si elles exigeaient toute ma concentration, elles se sont avérées tout à fait gérables. Jason et moi avons discuté de la meilleure façon d'appliquer une pression optimale sur les vérins hydrauliques TRAK, surtout lorsque le vent nous traversait. J'ai expérimenté différents niveaux de pompage pour maintenir le cap sans dérive ni safran, tout en étant contraint de donner des coups de pagaie réguliers et, progressivement, de plus en plus de coups de bord. Quel changement cela a apporté à la technique de pagaie que j'avais développée jusque-là !
Le troisième jour, le vent nous portait toujours. J'ai commencé à surfer de temps en temps et, ensemble, nous nous sommes amusés à surfer jusqu'au port de Lauterbach. Nous avons fait de grands bonds en avant, dépassant l'île de Vilm et effectuant des traversées de 5 et 4 km à travers les Rügischer Bodden, avec des vagues de 1,5 m de haut qui nous frappaient en diagonale. Le vent ne faiblissait pas et allait continuer à monter jusqu'à 40 nœuds par heure le lendemain. Nous avions enfin atteint Thiessow, à l'extrémité sud de la péninsule de Mönchgut, et, avec des vents de 40 nœuds, nous avions profité d'une journée de repos bien méritée. Le vent hurlait toute la journée tandis que nous escaladions les falaises et explorions les petits ports de pêche, tandis que les kitesurfeurs locaux s'amusaient comme des fous.
Vers la mi-chemin, couvrant la côte est
Nous nous sommes réveillés le cinquième jour, motivés à progresser vers la plage emblématique de Prora, à environ 30 km. Les vents violents s'étaient enfin calmés, remplacés par des températures très chaudes et des heures d'ensoleillement direct qui nous ont mis à rude épreuve. Nous avons parcouru environ 14 km avant de nous arrêter pour une pause ombragée bien méritée près de Göhren. J'ai préparé du café pour Jason pendant que nous préparions des en-cas à base de beurre de cacahuète et de chocolat Ritter Sport – deux incontournables qui ont nourri et motivé notre progression tout au long de cette expédition. Une fois rassasiés, nous avons attaqué la seconde moitié de la journée, qui consistait à traverser la pittoresque baie de Binz. Après avoir parcouru la majeure partie de la côte est en une journée, nous avons débarqué et commencé à installer notre campement à Prora.
Prora est un lieu unique en Allemagne, avec ses bâtiments monolithiques en béton construits à l'époque du national-socialisme pour servir de complexe hôtelier. Nombre de ces immenses structures bordent la plage, laissées à l'abandon jusqu'à récemment, où elles ont été réhabilitées en résidences de vacances. Nous avons débarqué nos bateaux et demandé à une famille très polie si elle accepterait de surveiller nos kayaks pendant que nous marchions vers le supermarché Edeka le plus proche pour refaire nos provisions de fruits et légumes presque épuisées. De retour à nos kayaks, grignotant fruits et friandises, nous avons réfléchi à la manière d'effectuer le portage nécessaire jusqu'à la plage, qui nous prendrait une heure dans l'obscurité totale qui s'était installée autour de nous.
Après avoir porté nos kayaks jusqu'à une partie moins exposée de la vaste plage de Prora, nous avons profité d'une baignade au clair de lune et nous sommes installés dans notre fidèle tente, sachant que notre campement était en infraction avec le règlement et que nous devions plier bagage et partir aux premières lueurs du jour le lendemain. Nous avons pris cette précaution pour éviter les amendes et les arrestations sur la plage, et si notre expédition n'avait pas encore connu suffisamment de virages et de conditions intéressantes, notre journée la plus intéressante allait commencer.
Nous avons plié bagage avec diligence dès que possible et avons pris la mer pour la traversée vers Sassnitz. Sachant que nous allions affronter une tempête imminente et que le temps était compté, nous avons subi un retard que la plupart des pagayeurs oublient de prendre en compte : l'interception par la Küstenwache (garde-côtes) !
Le Küstenwache nous a repérés pagayant près du port industriel de Sassnitz et, voyant sans doute là une occasion de mettre en pratique leur formation, a décidé d'immobiliser nos kayaks et de procéder à un interrogatoire sur l'eau. Après nous avoir d'abord interrogés sur notre cap et notre bien-être, ils nous ont laissés poursuivre notre route quelques minutes avant de faire demi-tour pour une rencontre plus sérieuse. Leur patrouilleur nous surplombait à quelques mètres de nos kayaks tandis que Jason s'efforçait de nous stabiliser et de nous éloigner de leur coque. J'étais catégorique : nos documents étaient inaccessibles dans les cales de nos kayaks, et nous n'accepterions pas qu'ils nous les remettent par le filet de pêche, ni que nos kayaks soient endommagés par leur hissage sur leurs propres embarcations. Ils ont finalement accepté que je leur donne nos noms, lieux de naissance et ports d'attache (un jeu d'enfant pour les kayakistes) en leur écrivant nos informations lettre par lettre, tandis qu'une violente tempête de vent et de pluie de plus de 30 nœuds approchait.
Une fois la Küstenwache enfin satisfaite, nous avons filé à toute allure vers Sassnitz. Le port, totalement inhospitalier pour les kayaks de mer, nous avons improvisé un débarquement sur une ancienne cale de pêcheur visqueuse. Nous avons sorti nos kayaks, enlevé rapidement nos vêtements mouillés et pris la direction de la ville pour attendre que les vents implacables qui s'étaient levés autour de nous cessent. Nous avons profité de cette pause météo inattendue pour visiter la magnifique vieille ville de Sassnitz, déguster des douceurs autour d'un café dans un café de bord de mer et nous offrir la meilleure pizza de toute la région baltique.
Les célèbres falaises de craie et le célèbre cap
Nous avons finalement mis nos kayaks à l'eau, sachant que nous n'avions que trois heures de lumière pour parcourir 17 km jusqu'au port de Lohme, longeant les impressionnantes falaises de craie et les paysages du célèbre parc national de Jasmund. À force de pagaie, nous avons longé les falaises de craie, émerveillés. Se dressant au loin, uniques dans la région de la mer Baltique, elles sont recouvertes de l'une des dernières forêts de hêtres centenaires au monde. La partie la plus haute des falaises porte le nom de Königsstuhl – ou « chaise du roi » – et culmine à environ 112 m. La légende raconte que les habitants de Rügen ont choisi comme nouveau roi l'homme qui fut le plus rapide à gravir cette partie de la falaise depuis le niveau de la mer.
Nous avons aperçu le cap Arkona au loin, tandis que le soleil commençait à se coucher dans de magnifiques teintes de rouge, d'orange et de rose. Le contournement du Jasmund marquait la fin de la côte est, et le vent s'est intensifié tandis que nous quittions l'ombre côtière pour nous foncer dessus à 20 nœuds, suivis de près par de grosses vagues. Je pagayais de toutes mes forces, et il nous faudrait encore une demi-heure avant d'apercevoir les lampadaires rouges et verts à l'entrée de la minuscule marina de Lohme. Nous avons ressenti un immense soulagement en entrant dans les eaux calmes de la marina, tandis que les lueurs du soir déclinaient brutalement. Mais cette fois, comparé à Sassnitz, le port nous était très accueillant. Un débarcadère peu profond, recouvert de moquette, nous attendait, facilitant à nos corps fatigués l'accès à terre et la sortie de nos kayaks. Nous avons planté notre tente avec le sourire sur la pelouse paisible, sous le mât du drapeau, près de la capitainerie.
Le septième jour était arrivé et Jason est allé au village chercher un petit-déjeuner (et pratiquer son allemand !) dont nous aurions bien besoin, car notre plus grande traversée restait à faire. Après avoir discuté avec le capitaine du port et lui avoir payé la nuit, nous avons entrepris la traversée du Tromper Wiek, une baie bordée d'une plage de sable de 11 km de long. Notre destination lointaine était le village de pêcheurs historique de Vitt, niché dans le paysage avec ses toits de chaume bruns traditionnels, et qui n'est devenu visible qu'à quelques kilomètres du rivage. Nous avons entamé notre traversée en eau libre de 18 km immédiatement après avoir quitté Lohme.
Le vent soufflait d'ouest à 15-20 nœuds et nous aurait emportés au large si nous avions tenté de filer directement vers Vitt et le cap Arkona, situé à proximité. Nous avons opté pour un itinéraire hyperbolique de 18 km, qui nous a pris 4 heures. Nous avons atterri à Vitt en fin d'après-midi, alors que la plupart des touristes étaient déjà partis. Nous avons réussi à trouver le dernier café ouvert et nous nous sommes offert une bière sans alcool et un délicieux gâteau aux fruits avec des streusels, que nous avons dévorés sans hésiter sous le soleil de fin d'après-midi, tout en admirant les petites maisons de pêcheurs aux toits de chaume traditionnels – un style autrefois répandu, mais aujourd'hui presque disparu. L'atmosphère de ce petit village est absolument romantique et nous aurions aimé y rester plus longtemps pour explorer les sites historiques des environs, mais le soleil baissait et il nous restait encore quelques kilomètres à parcourir pour contourner le cap Arkona.
Le vent s'était étonnamment calmé, car le Cap Arkona connaît généralement des conditions difficiles, les vents dominants fouettant les courants convergents et créant une mer agitée. Outre une mer agitée, le brouillard n'est pas rare sur ce tronçon fin août. Je m'attendais à ce que cette partie du voyage soit difficile, mais à ma grande surprise, la mer était calme et sans ondulations, et le grand défi de la journée – notre traversée de 18 km depuis Lohme – était déjà accompli.
J'étais épuisée, car des émotions fortes m'envahissaient lorsque j'ai partagé la signification de ce lieu avec Jason. Le cap Arkona était le point le plus septentrional de l'ancienne Allemagne de l'Est et un lieu d'importance géographique et stratégique. Le cap lui-même et ses environs, terrestres et maritimes, étaient totalement interdits aux civils pendant la Guerre froide, et c'était un sentiment extraordinaire pour moi, en tant qu'ancienne citoyenne est-allemande, de pouvoir pagayer sur ces eaux magnifiques !
Nous avons dépassé le cap Arkona et pagayé encore quelques kilomètres, avant d'accoster et de camper sur les hauteurs, dominant une longue plage de la péninsule de Wittow, connue sous le nom de Nordstrand. La nuit était fraîche, les étoiles brillaient au-dessus de nos têtes. Jason nous a préparé un délicieux dîner pendant que je préparais notre maison pour la nuit et enfilais couches après couches de vêtements. J'étais vraiment épuisé par ces trois longues et pénibles journées de pagaie.
Le huitième jour, nous nous sommes réveillés dans un air calme et un soleil radieux. Les eaux cristallines de la Nordstrand nous invitaient à une longue baignade. Nous avons profité de l'eau froide et du soleil brûlant avant de remballer nos affaires et de hisser nos bateaux et nos sacs de flottaison jusqu'à la ligne d'eau. Le soleil était implacable tandis que nous commencions à pagayer, sans vent pour nous rafraîchir ni nous pousser. Nous n'arrêtions pas d'éclabousser nos chemises et nos buffs pour nous rafraîchir un peu de ces températures caniculaires. Chacun pagayait dans sa petite bulle, essayant de gérer la chaleur et l'épuisement. De temps en temps, nous nous rassemblions en radeau et je lui distribuais quelques carrés de chocolat Ritter Sport, déjà très moelleux et fondant dans mon gilet de sauvetage. Sur notre gauche, nous passions devant des campings et des plages bondées de monde. Nous gardions nos distances avec ce brouhaha, aspirant à un petit coup de vent pour apaiser nos souffrances.
Approche technique de l'île Hiddensee
Nous avons finalement contourné la pointe ouest de la péninsule de Wittow et avons commencé à tourner vers le sud-ouest. Hiddensee, avec son phare emblématique au sommet de la colline Dornbush, se dressant fièrement au sommet des falaises nord, apparaissait au loin. Le vent se levait à nouveau, à notre grand soulagement, mais après avoir principalement soufflé du sud-ouest et de l'ouest, il avait changé de direction et soufflait maintenant de l'est. Curieusement, nous avions été confrontés à des vents de terre pendant les cinq derniers jours ; seuls les trois premiers jours ont été marqués par des vents arrière terrestres.
Nous avions atteint la moitié de la journée et nous dirigions vers une plage déserte au sud de la petite ville de Dranske. Les mauvaises herbes s'étaient accumulées le long de la plage à cause des vents violents de la semaine précédente et sentaient fort le pourrissement. L'endroit n'était pas très accueillant !
L'eau était trouble et nous n'avons pas vu les jetées en bois immergées qui se cachaient à 10 cm de profondeur. Malheureusement, Jason en a heurté une et nous avons rapidement regagné la terre ferme pour examiner la coque de son kayak. Nous avons été extrêmement soulagés de constater qu'il y avait des traces d'éraflures, mais pas de perforations – ces kayaks TRAK sont vraiment faits d'une coque solide !
À ce stade, notre moral était au plus bas. Épuisés par la chaleur, nous nous sommes retrouvés sur cette plage terne et malodorante, sans abri, et il nous restait encore 15 km à parcourir. De plus, j'avais mal et le vent forcissait. De plus, si nous décidions de continuer, il nous serait impossible de quitter l'eau avant d'atteindre notre destination finale, Hiddensee, car nous allions nous engager dans les étroits chenaux maritimes qui marquent le passage très restrictif entre Rügen et Hiddensee à travers les eaux du parc national de la lagune de Poméranie occidentale.
C'était le milieu d'après-midi, et le lendemain était censé être notre jour de repos. Nous avions vraiment hâte d'atteindre le petit village de Vitte, sur l'île de Hiddensee, situé loin de cette plage odorante et paraissant si proche. Une traversée directe aurait été assez facile, mais notre itinéraire nécessitait de naviguer à travers un dédale de bouées le long d'un parcours en zigzag. J'ai vraiment mis ma patience à rude épreuve en essayant d'expliquer à Jason que, même en tant que jeunes kayakistes, il était impératif de respecter la réglementation sur ce cours d'eau.
Nous avons pesé le pour et le contre et avons décidé de nous engager à atteindre Vitte. Pendant un moment, Jason m'a soutenu et m'a remorqué jusqu'au fairway.
Je nous ai guidés à travers le passage de 10 mètres de large entre les bouées, progressant heureusement à grands pas, en partie grâce au vent et aux vagues. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Un voilier battant pavillon danois naviguait à quelques mètres à côté de nous, tandis que le capitaine blond et son matelot aux taches de rousseur nous saluaient et nous souriaient. Alors que nous prenions un virage dans le passage en direction de Vitte et Kloster, nous avons vu un bateau à moteur arriver vers nous à une vitesse vertigineuse. J'ai appelé Jason et nous nous sommes repliés dans une zone juste à l'extérieur du chenal pour nous écarter. Mais ce bateau à moteur n'a pas ajusté sa route et semblait vouloir nous percuter, même si nous étions déjà sortis du chenal. Tout est allé très vite. Nous sommes restés groupés, avons levé nos pagaies et lui avons fait signe. Au tout dernier moment, il a dévié, a perdu de la vitesse, a fait demi-tour et s'est approché lentement de nous. Il s'est sincèrement excusé et a expliqué qu'il ne s'attendait pas à voir des kayakistes et qu'il n'avait donc pas regardé s'il y avait quelque chose « en bas ». Il va sans dire que c’était une décision extrêmement serrée !
Nous nous sommes remis du choc et avons continué notre route, mais nous étions loin de nous douter que le prochain danger allait bientôt se présenter : un ferry qui approchait. Alors que nous entrions dans la dernière ligne de bouées en direction de Vitte, j'ai entendu un signal de sirène au loin et je me suis souvenu avoir vu le ferry entrer dans le port alors que nous étions encore loin. Le ferry pour Stralsund quittait Vitte et filait vers nous dans l'étroit chenal.
Nous nous sommes rapprochés du bord du chenal, aussi loin que possible, et étions presque parallèles au ferry lorsqu'il s'est approché à cinq mètres de nous. Nous avons alors constaté qu'il créait des vagues de deux mètres de haut dans son sillage, tourbillonnant pour former quelque chose qui ressemblait à des rapides. Par-dessus le bruit du moteur diesel du ferry, j'ai entendu Jason me crier : « Pagayez ! Continuez à pagayer ! Tournez-vous vers les vagues ! » tandis que nous voyions des murs d'eau s'abattre sur nous en éventail. Nous avons franchi cette série de vagues inattendues et avons continué notre route en silence, la marina de Vitte n'étant qu'à quelques minutes.
Le soleil se couchait et j'ai fait remarquer à Jason que je tremblais encore après avoir croisé le ferry ; sa seule remarque a été : « Ouais, moi aussi ! ». Nous étions épuisés, mais ravis de poser le pied sur Hiddensee et de hisser nos sacs de flottaison et nos fidèles kayaks hors de l'eau, sur la pelouse de la marina. Le capitaine du port nous a accueillis et, après avoir réglé notre droit d'entrée, il nous a offert deux jetons de douche. Sentions-nous vraiment ce qu'il nous fallait ? Probablement, après une telle journée ! Après avoir enfilé des vêtements secs et installé le camp, nous avons dégusté une pizza et des bières bien méritées sur la terrasse du pub de la marina, avec vue sur les voiliers et leurs équipages.
Nous avons repensé à la journée que nous venions de passer et ressentions une incroyable complicité : d'être arrivés si loin, à la fois depuis Stralsund pour cette aventure, et depuis la mer des Salish au Canada, où notre voyage ensemble a commencé. C'était fantastique d'être arrivés jusqu'ici et d'avoir une journée de plaisir à terre devant nous. Il ne nous restait plus qu'une journée de navigation à pagayer pour terminer notre tour du monde, et nous étions certains de pouvoir parcourir les 34 km restants pour revenir à Stralsund après-demain.
Le matin de notre neuvième jour, nous avons marché jusqu'à la rive ouest du Hiddensee pour une belle baignade sur une plage de sable. Le vent avait changé de direction et l'eau était plus froide sur les rives ; nous avons plongé et nagé dans une eau à 12 °C, merveilleusement claire et fraîche, avant de nous rendre dans une boulangerie artisanale pour déguster les meilleurs Franzbrötchen (brioches à la cannelle typiques du nord de l'Allemagne) et cappuccini que nous ayons mangés depuis longtemps.
L'île de Hiddensee est piétonne et ne compte que quatre petits villages pittoresques, dont beaucoup arborent les toits de chaume traditionnels de la région. Avec un peu d'imagination, on peut imaginer que Hiddensee a la forme d'un hippocampe : il mesure 14 km de long et seulement 700 m de large en grande partie. Au nord de l'île se dresse la colline de Dornbusch et son phare, perchés au-dessus de hautes falaises. Après notre arrêt à la boulangerie, nous avons marché jusqu'au phare et ressenti une immense fierté en nous tenant debout sur sa plateforme d'observation majestueuse, dominant une grande partie de l'ouest de Rügen et tout le parcours que nous avions parcouru la veille, jusqu'aux clochers de Stralsund, au sud.
En descendant du Dornbusch, nous avons pris une calèche et avons profité d'un retour à Vitte, où j'ai emmené Jason dans plusieurs ateliers traditionnels de bijouterie et d'orfèvrerie en ambre baltique. Orfèvre formé au Canada et en Allemagne, je suis toujours curieux et j'aime admirer l'artisanat local lors de mes voyages. Hiddensee a conservé une tradition vivante autour de l'ambre, car ce que l'on appelle « l'or de la mer » est emporté dans les eaux peu profondes lors des tempêtes hivernales d'ouest, où l'ambre flottante est repêchée par des familles qui le font depuis des générations. Nous avons terminé cette journée reposante et exploratoire au pub de la marina de Vitte, en planifiant notre dernière étape.
La fin du voyage et le début du suivant
Nous étions au dixième jour et, finalement, notre retour glorieux à Stralsund ne s'est pas déroulé comme prévu. J'étais en mauvaise posture. Malgré la journée de repos de la veille, ce dernier matin, je souffrais de graves symptômes d'une maladie chronique, l'endométriose, et j'étais accablée de douleurs et de fatigue depuis le début du voyage. Depuis des années, je rêvais de faire le tour de la côte de Rügen et, finalement, avec Jason, j'avais trouvé un partenaire de choix. Rien ne m'arrêterait et, jusqu'à présent, coup de pagaie après coup, j'avais fait le tour de cette île magnifique.
Dans l'ensemble, j'avais énormément apprécié notre expédition. D'une part, la camaraderie, l'amitié et la relation amoureuse entre Jason et moi s'étaient approfondies et nous nous amusions beaucoup ensemble pendant cette aventure. Malheureusement, la douleur et la fatigue m'avaient aussi accompagné. Malgré tout cela, nous étions arrivés jusqu'ici et voulions désespérément terminer ce que nous avions commencé. Le dixième matin, cependant, tout semblait arriver à son terme : les longues journées de pagaie et les longues distances parcourues sous la chaleur, les longues traversées et les grosses vagues avaient mis mon corps et mon esprit à rude épreuve. Les effets cumulatifs commençaient vraiment à se faire sentir.
Nous avons fait le bon choix en annulant la dernière journée, plutôt que de pagayer les 34 km restants par 30 °C, sans un seul souffle de vent, à travers les fairways étroits et fréquentés. J'ai parlé au personnel du ferry, rempli des documents de fret pour embarquer des bagages de taille inhabituelle, et on nous a ramenés à Stralsund. J'ai trouvé la décision extrêmement difficile à prendre et j'étais très triste de ne pas avoir terminé ce voyage par nos propres moyens. Le fait d'avoir la possibilité de simplement plier nos kayaks TRAK et de les embarquer sur le ferry a été une véritable bénédiction dans cette situation. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et nous aurions été vraiment en difficulté si nous n'avions pas pu plier bagages et prendre le chemin du retour le plus sûr.
Ma conclusion sur cette expédition et les leçons que j'en ai tirées peuvent se résumer ainsi : Rügen offre des paysages magnifiques et variés, et mérite absolument d'être explorée. Malgré l'absence de grandes marées en mer Baltique, les eaux côtières de Rügen présentent des sections très techniques, avec leurs nombreuses falaises, pointes et lagunes qui nécessitent de parcourir de longues distances, de naviguer dans des eaux peu profondes et rocheuses, ainsi que dans un clapot croisé délicat et de grosses vagues. Chaque recoin est un terrain de jeu fantastique pour les kayakistes de mer, dont nous n'avons vu aucun, hormis nous-mêmes, pendant toute la durée du voyage.
J'ai aussi appris à planifier notre prochain voyage en prévoyant des distances plus courtes et quelques jours de repos supplémentaires. Il n'est jamais facile de planifier un voyage et d'anticiper tous les facteurs importants et la réaction de son corps dans certaines circonstances, mais j'ai maintenant une meilleure perspective qui m'aidera. Globalement, la planification de la nourriture, le camping, la connaissance géographique, la gestion des conditions météorologiques extrêmes, la gestion des risques et la collaboration ont été excellents. Ce sera loin d'être notre dernière expédition TRAK ensemble !
Épilogue de Jason
Deux semaines après avoir terminé notre voyage à Rügen, nous avons sorti nos kayaks et notre matériel d'expédition de la soute du Flixbus en pleine nuit à Dresde, après avoir enfin bouclé le tour de l'Europe centrale en train et en bus, un mois après notre départ en août. Nous venions de pousser nos kayaks (et nous-mêmes !) aussi loin que possible, sur et hors de l'eau, à travers huit pays, des centaines de kilomètres parcourus à la pagaie et 3 500 kilomètres parcourus sur terre.
Pendant notre périple, nous avons passé dix jours autour de Rügen avant de nous rendre immédiatement aux Pays-Bas pour participer au Seekajakwoche d'une semaine avec l'Union allemande du kayak de mer. Une semaine de camping au même endroit aux Pays-Bas nous a donné des airs de vacances après les efforts intenses de pagayage et de camping sur la Baltique, ce qui a permis à Magdalene de prendre une pause bien méritée pour récupérer physiquement. Nous avons participé au symposium et animé des ateliers, ce qui a été pour moi une excellente occasion de nouer des liens avec la communauté allemande du kayak de mer. Nous avons même remporté un prix pour être arrivés au symposium avec l'empreinte carbone la plus faible, car nous avions utilisé exclusivement le train et le bus pour notre voyage épique à travers le continent.
Le symposium terminé, nous devions immédiatement nous rendre en Italie où nous allions animer le tout premier camp TRAK Lago di Garda sur le plus grand lac d'Italie. Cet événement a réuni des pagayeurs venus de toute l'Europe et d'Amérique du Nord pour récupérer leurs nouveaux kayaks et les mettre en pratique immédiatement dans l'une des plus belles régions du monde, au pied des Dolomites.
À la fin du camp de la Garda, c'était surréaliste de rentrer enfin en Allemagne. Nous étions épuisés physiquement et mentalement par cette expérience, mais satisfaits d'avoir réussi ce que nous nous étions fixés avec tant d'ambition. Voyager avec une telle intensité n'est pas pour les âmes sensibles, même sans kayaks et matériel d'expédition à chaque étape. Cela m'a montré l'importance de pouvoir faire confiance à son partenaire, à son plan et à son équipement pour ne pas décevoir.
J'ai eu une vaste expérience avec le TRAK 2.0 au fil des ans, mais ce voyage le confirme vraiment à mon avis comme le seul bateau en état de naviguer pour les pagayeurs européens qui peut être transporté dans les trains, les avions, les automobiles et offrir les performances de haut niveau que vous attendez des coques rigides haut de gamme.
Envie de tester le TRAK 2.0 en Allemagne ? Magdalene et Jason sont disponibles pour organiser des séances d'essai à Dresde et ailleurs !
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