Artikel geschrieben von Magdalene Krüger und Jason Guindon
Meine Wurzeln als Paddler und meine Liebe zu Rügen
Ich hatte schon immer eine Affinität zum Wasser, seit ich als Neunjähriger mein allererstes Schlauchboot auf seine Jungfernfahrt mitnahm und in die brechenden Wellen direkt vor dem Nordstrand an der Nordspitze Rügens paddelte. Ich ahnte damals noch nicht, dass ich im Sommer 2024, fast 29 Jahre später, zurückkehren würde, um diese riesige Insel in meinem ersten Seekajak zu umrunden.
Bevor ich mit dem Seekajakfahren begann, pflegte ich meine Leidenschaft für das Wasser, indem ich die riesigen nördlichen Seen Ontarios mit dem Kanu erkundete und die Möglichkeit suchte, als Deckhelfer auf einer Atlantiküberquerung an Bord eines 16 m langen Segelboots mitzuhelfen. Meine Reise als Seekajakfahrer wurde auf ungewöhnliche Weise inspiriert: Ich hörte die Geschichten eines Seekajaklehrers, nachdem ich beim Trampen in Nordontario von einem mitgenommen worden war. Seitdem versuche ich, so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser zu verbringen, sowohl in meiner Heimat Deutschland als auch während meines Lebens und Arbeitens auf Vancouver Island im Winter und Frühjahr 2024.
Ich habe es sehr genossen, meine Fähigkeiten und mein Selbstvertrauen als Paddler zu verbessern und dabei die fantastischen Angebote der Paddelclubs in Deutschland optimal zu nutzen. Die Grundlagen habe ich mir durch mehrere tausend Kilometer Paddeln auf deutschen Binnengewässern angeeignet, sehnte mich aber immer nach dem Meer. Ich suchte auf Symposien wie der Seekajakwoche nach Möglichkeiten, auf die Ost- und Nordsee hinauszufahren, wo ich begann, meine Fähigkeiten in den Bereichen Rettung und Navigation zu vertiefen. Schließlich erlebte ich große Gezeiten, Gezeitenströmungen und sehr kalte Wassertemperaturen, als ich im Herbst 2023 nach Vancouver Island zog.
Ich hatte mehrere Jahre lang nach „meinem Boot“ gesucht und wusste, dass nur ein Kajak geeignet wäre, das ich bei Reisen in verschiedene Länder und Kontinente mitnehmen konnte. Ich entschied mich für das TRAK 2.0 aufgrund seiner Seetüchtigkeit und Tragbarkeit – zwei Eigenschaften, die ich unbedingt brauchte, wenn ich in ein eigenes Boot investieren wollte. Während meines Aufenthalts auf Vancouver Island im Mai 2024 erhielt ich mein Kajak „Rosalie“, ein wunderschönes fuchsiafarbenes Kajak, direkt vom Firmensitz.
Jason Guindon, vielen in der TRAK-Community ein bekanntes Gesicht, nahm mich im Winter und Frühling, bevor mein eigenes Kajak in BC ankam, mit in einem geliehenen TRAK. In dieser Zeit lernte ich das TRAK-Kajak besser kennen – und auch Jason. Zwei Einzelpaddler mit der gleichen Leidenschaft fürs Wasser kommen sich bestimmt näher . Während unserer gemeinsamen Zeit an der Küste von British Columbia beschlossen wir, unser gemeinsames Abenteuer fortzusetzen. Als ich ihm von meinen Plänen erzählte, nach meiner Rückkehr nach Deutschland eine Umrundung Rügens zu wagen, musste er nicht lange überlegen, sich mir anzuschließen.
Die Zusammenarbeit bedeutete, dass Jason, der noch nie zuvor in Deutschland oder an der Ostsee gewesen war, einen ortskundigen Führer und ich einen erfahrenen Seekajakfahrer an meiner Seite hatte – eine Win-Win-Situation! Ich holte die Seekarten heraus und wir begannen, das Abenteuer zu planen, gemeinsam Deutschlands größte Insel zu umrunden.
Lernen Sie Rügen kennen: Deutschlands größte Insel
Ich komme jedes Jahr auf die Insel, seit ich als Neunjähriger mit meinem kleinen Schlauchboot paddelte, und habe dort auch eine Zeit lang gelebt. Ich erkundete die Insel mit dem Fahrrad, zu Fuß, suchte am Strand nach wertvollem baltischen Bernstein und erkundete die Küsten in einem alten hölzernen Fischkutter zusammen mit meinen Cousins und meinem Onkel, die aus der Gegend stammten. Immer wieder zieht es mich zurück nach Rügen, und all die Jahre des Erkundens haben zu einer tiefen Kenntnis der Insellandschaft geführt.
Rügen ist nicht nur wegen seiner Größe bemerkenswert, sondern auch wegen seiner Form. Die ungewöhnliche Form dieser riesigen Insel sorgt für eine sich ständig verändernde Küstenlinie mit unterschiedlichen Merkmalen an jeder Stelle. Kreidefelsen, an denen man über weite Strecken nicht anlegen kann, flache Lagunen, lange Sandstrände, die sich über 10 oder mehr Kilometer erstrecken, schmale Fahrrinnen mit Bojen, die durch den Nationalpark führen, sowie Kaps und Landzungen, die in die Ostsee ragen. All diese Merkmale beeinflussen die Paddelbedingungen während einer Weltumsegelung. Die vor den vielen Kaps zusammenlaufenden Strömungen können für anspruchsvolles, unruhiges Wasser sorgen – insbesondere bei starkem Wind. Am stärksten spürt man diese beim Durchqueren der Lagunenmündungen, die wie Trichter wirken und den starken Wind in kurzen Abständen zu hohen, steilen Wellen aufbauen. Trotz der fehlenden großen Gezeiten ist Rügen nicht zu unterschätzen – es wird Ihr Urteilsvermögen als Paddler auf die Probe stellen!
Für Geschichtsinteressierte bietet Rügen eine reiche Geschichte, die von vorchristlicher Zeit bis in die jüngere DDR zurückreicht. Die Insel war jahrhundertelang von den Rani-Slawen bewohnt, bevor sie später von den Germanen, Dänen und Schweden erobert wurde. Zahlreiche archäologische Stätten haben im Laufe der Jahre zahlreiche Artefakte freigelegt. In jüngerer Zeit war Rügen die Nordgrenze der kommunistischen DDR und bewahrt architektonische Überreste aus dieser Zeit.
Von Sachsen nach Stralsund und hinaus an die Ostsee
In der zweiten Augusthälfte 2024 traf ich Jason in Dresden, Sachsen, etwa 450 km südlich der Ostsee. Gemeinsam begannen wir unser Abenteuer, indem wir unsere Kajaks und unsere Expeditionsausrüstung über Kopfsteinpflaster zum Bahnhof schleppten, wo wir einen fast vollen Zug nach Berlin nahmen. Dort stiegen wir in den Zug nach Stralsund um, der ebenfalls voller Menschen war, die versuchten, an die Ostsee zu gelangen. Unter den vielen, die keine Chance hatten, einen Sitzplatz zu ergattern, standen wir fast die gesamte dreistündige Zugfahrt nach Stralsund neben unserem üppigen Gepäck.
Stralsund liegt auf dem Festland direkt gegenüber von Rügen und besticht durch seine beeindruckende Altstadt mit erhaltenen Gebäuden im Stil der Hansegotik aus rotem Backstein. Sie wird auch „Das Tor zur Insel Rügen“ genannt. Ein langer, schmaler Wasserstreifen trennt das Festland von Rügen, der Strelasund, und wird von der mächtigen Rügenbrücke überbrückt.
Wir nutzten das großartige System der Wassersportvereine in Deutschland und übernachteten im Stralsunder Kanu Club. Nachdem wir uns mit Lebensmitteln eingedeckt hatten, stellten wir am nächsten Tag unsere TRAK-Kajaks auf der Wiese des Clubgeländes auf, luden unsere Ausrüstung und Verpflegung für diese 10-tägige Expedition ein und starteten direkt vor den Toren des Clubs in den Strelasund.
Wir entfernten uns vom Ufer und fuhren Richtung Osten. Es fühlte sich an, als würden wir durch ein Portal paddeln, als wir unter der gigantischen Rügenbrücke an der nachmittäglichen Silhouette Stralsunds vorbeipaddelten und unsere Umrundung gegen den Uhrzeigersinn begannen. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage sagte stetig zunehmenden Wind voraus, der aus westlicher Richtung wehte und uns Rückenwind bescheren und uns Richtung Osten entlang des Strelasunds treiben würde.
Wir passierten die Insel Dänholm und segelten diagonal über den Strelasund, bis wir die Küste Rügens erreichten. Dieser folgten wir, umrundeten die Spitze der großen Halbinsel Drigge und passierten die Gustower Wiek. Nach einer ruhigen 13-km-Paddeltour in der späten Nachmittagssonne schlugen wir unser erstes Nachtlager an der Prosnitzer Schanze auf, die den kürzesten Weg zwischen Insel und Festland darstellt. Die Schweden wussten, dass es an dieser Stelle nur wenige hundert Meter durch meist flaches Wasser waren, und überwanden diese kurze Distanz im 17. Jahrhundert, als sie auf ihrem Vormarsch zum Festland vordrangen.
Als wir am nächsten Morgen aus unserem kleinen Zelt kletterten, wurden wir von einem heftigen Regenschauer mit Böen von bis zu 30 Knoten pro Stunde begrüßt. Da das Wasser des Strelasunds extrem flach ist und an vielen Stellen nur 50 bis 150 cm tief ist, wusste ich, dass uns in kurzen Abständen steile Wellen entgegenschlagen würden.
Ich hatte noch nicht viel Erfahrung mit dem Surfen in einem voll beladenen Kajak ohne Skeg oder Ruder und es stand mir sicherlich ein ziemlich anstrengender Tag bevor. Während Jason das Surfen in der ersten Tageshälfte zu genießen schien, übte ich, einen halbwegs geraden Kurs zu halten, während die Wellen mich immer wieder nach beiden Seiten drückten.
Wie vorhergesagt, nahm der Wind immer weiter zu und erreichte schließlich seinen Höhepunkt, als wir uns dem Wahrzeichen der Glewitzer Fähre näherten. Unsere ursprüngliche Route hätte um den Fähranleger herumführen sollen, der in das unruhige Wasser und die unruhige See hineinragte. Die Überquerung des Anlegers erschien mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verlockend, also beschlossen wir, an Land zu gehen. Was dann folgte, war für mich ein wichtiger Lernmoment, der mir in den kommenden Tagen von Nutzen sein sollte: Ich hatte noch keine Erfahrung mit Brandungslandungen bei so hohen Bedingungen und wartete daher nicht auf eine Flaute in der Wellengruppe. Ich erreichte die Welle, auf der ich gelandet war, und stolperte aus meinem Kajak, beinahe von den Füßen gerissen von meiner treuen „Rosalie“, die sich mit voller Kraft gegen mich stemmte. Was für eine Freude, Jason dabei zuzusehen, wie er elegant und kontrolliert zwischen den Wellengruppen landete. Lektion gelernt!
Am Imbisswagen neben dem Fährterminal holten wir uns ein paar leckere Fischbrötchen und erfuhren, dass der Fährbetrieb an diesem Tag wegen des starken Windes eingestellt worden war. Entschlossen weiterzufahren, und „wo ein Wille ist…“, fanden wir einen Weg, unsere schwer beladenen Schwimmwesten und Kajaks zu einer mit Unkraut bewachsenen Slipanlage neben einigen schäbigen hölzernen Fischerbooten hinter dem Fähranleger zu tragen und schlüpften im Windschatten des Fähranlegers weiter nach Osten. Die Wellen wuchsen zwar wieder, aber wir hatten die tückische Querwelle vor dem Fähranleger umgangen.
Beim Umrunden der Landzunge Palmer Ort an der Südspitze der Halbinsel Zudar gab es weitere meterhohe Wellen. Die Wellen kamen seitlich auf mich zu und erforderten zwar meine volle Konzentration, waren aber gut beherrschbar. Jason und ich unterhielten uns ständig darüber, wie wir den optimalen Druck auf die TRAK-Hydraulikheber ausüben konnten, insbesondere bei querem Wind. Ich experimentierte ständig mit unterschiedlichen Pumpstärken, um ohne Skeg oder Ruder auf Kurs zu bleiben, während ich gezwungen war, regelmäßige Kehrschläge und allmählich mehr Kanten anzuwenden. Was für eine Veränderung meiner bis dahin entwickelten Paddeltechnik das mit sich brachte!
Am dritten Tag hatten wir immer noch Rückenwind, ich erwischte ab und zu eine Welle und zusammen hatten wir Spaß beim Surfen in den Hafen von Lauterbach. Wir machten große Sprünge vorwärts, passierten die Insel Vilm und durchquerten den Rügischen Bodden auf 5 und 4 Kilometern mit 1,5 Meter hohen Wellen, die uns immer wieder schräg trafen. Der Wind wollte nicht nachlassen und steigerte sich am nächsten Tag auf bis zu 40 Knoten pro Stunde. Wir hatten es endlich bis nach Thiessow an der Südspitze der Halbinsel Mönchgut geschafft und konnten angesichts der 40 Knoten Wind einen wohlverdienten Ruhetag genießen. Es heulte den ganzen Tag, während wir die Klippen hinaufstiegen und kleine Fischerboothäfen erkundeten, während die einheimischen Kitesurfer die Zeit ihres Lebens hatten.
Gegen die Hälfte der Strecke, entlang der Ostküste
Am fünften Tag erwachten wir motiviert, uns auf den Weg zum berühmten Strand von Prora zu machen, der etwa 30 km entfernt lag. Der raue Wind hatte endlich nachgelassen, nur um durch sehr heiße Temperaturen und stundenlange direkte Sonneneinstrahlung ersetzt zu werden, die uns auf eine ganz andere Art und Weise herausforderten. Wir legten etwa 14 km zurück, bevor wir außerhalb von Göhren eine dringend benötigte schattige Pause einlegten. Ich kochte Kaffee für Jason, während wir Snacks aus Erdnussbutter und Ritter Sport Schokolade zubereiteten – zwei Grundnahrungsmittel, die uns auf dieser Expedition sowohl antrieben als auch motivierten. Genügend gestärkt, machten wir uns an die nächste Tageshälfte, die die Überquerung der malerischen Binzer Bucht beinhaltete. Nachdem wir an einem Tag den größten Teil der Ostküste zurückgelegt hatten, landeten wir und begannen, in Prora unser Lager aufzuschlagen.
Prora ist ein einzigartiger Ort in Deutschland mit seinen monolithischen Betongebäuden, die während des Nationalsozialismus als Ferienanlage errichtet wurden. Viele dieser riesigen Bauwerke säumen den Strand und verfielen bis vor Kurzem, als sie zu Ferienwohnungen saniert wurden. Wir legten mit unseren Booten an und fragten eine sehr höfliche Familie, ob sie auf unsere Kajaks aufpassen könnte, während wir zum nächsten Edeka-Supermarkt wanderten, um unsere fast aufgebrauchten Obst- und Gemüsevorräte aufzufüllen. Auf dem Rückweg zu unseren Kajaks, mampften wir Obst und Süßigkeiten und überlegten, wie wir die notwendige Portage den Strand hinauf bewältigen sollten, die in der inzwischen eingebrochenen Dunkelheit eine Stunde dauern würde.
Nachdem wir unsere Kajaks zu einem weniger exponierten Abschnitt des weitläufigen Strandes von Prora getragen hatten, genossen wir ein Bad im Mondschein und richteten uns in unserem bewährten Zelt ein. Wir waren uns bewusst, dass unser Lager gegen die Verordnung verstieß und wir am nächsten Morgen bei Tagesanbruch zusammenpacken und aufbrechen mussten. Wir trafen diese Vorsichtsmaßnahme, um nicht am Strand festgenommen oder bestraft zu werden. Und als ob unsere Expedition bisher nicht genug interessante Wendungen und Bedingungen erlebt hätte, sollte unser spannendster Tag erst noch beginnen.
Wir packten unsere Kajaks so früh wie möglich und machten uns auf den Weg nach Sassnitz. Da wir wussten, dass wir gegen einen aufziehenden Sturm antreten würden und die Zeit drängte, erlebten wir eine Verzögerung, die die meisten Paddler nicht in ihre Berechnungen einbeziehen: die Küstenwache!
Die Küstenwache entdeckte uns beim Vorbeipaddeln am Sassnitzer Industriehafen und beschloss, wohl um ihre Erfahrung zu nutzen, unsere Kajaks anzuhalten und sie auf dem Wasser zu befragen. Sie fragten uns zunächst nach unserem Kurs und unserem Wohlbefinden, ließen uns dann aber einige Minuten weiterfahren, bevor sie uns für eine ernstere Auseinandersetzung umrundeten. Ihr Patrouillenboot ragte nur wenige Meter von unseren Kajaks entfernt über uns auf, während Jason sich bemühte, uns zu stabilisieren und uns aus dem Sog ihres Rumpfes zu ziehen. Ich bestand darauf, dass unsere Dokumente in den Laderäumen unserer Kajaks unzugänglich seien und wir es nicht akzeptieren würden, sie in einem Fischernetz herauszugeben, noch würden wir es dulden, dass unsere Kajaks dadurch beschädigt würden, dass sie unsere Boote auf ihre eigenen hievten. Schließlich einigten sie sich darauf, dass ich ihnen unsere Namen, Geburtsorte und Heimathäfen (lächerlich für Kajakfahrer) verrate, indem ich ihnen unsere Daten Buchstabe für Buchstabe buchstabiere, während ein heftiger Sturm mit über 30 Knoten Wind und Regen aufzog.
Nachdem die Küstenwache endlich zufrieden war, fuhren wir mit Volldampf nach Sassnitz. Der Hafen war für Seekajaks völlig unwirtlich und wir legten improvisiert an einer alten, schleimigen Fischerbucht an. Wir holten unsere Kajaks heraus, zogen schnell unsere nassen Klamotten aus und machten uns auf den Weg in die Stadt, um die unpassierbaren Winde abzuwarten, die um uns herum aufgekommen waren. Wir nutzten die unerwartete Wetterbesserung, um die wunderschöne Altstadt von Sassnitz zu besichtigen, in einem Strandcafé Süßigkeiten bei einem Kaffee zu essen und uns die beste Pizza im gesamten Ostseeraum zu gönnen.
Die berühmten Kreidefelsen und das berüchtigte Kap
Wir ließen unsere Kajaks endlich zu Wasser, wohl wissend, dass uns nur drei Stunden Tageslicht blieben, um die 17 km lange Paddeltour zum Hafen von Lohme zu absolvieren, vorbei an den markanten Kreidefelsen und der Landschaft des berühmten Nationalparks Jasmund. Wir paddelten zügig und waren völlig beeindruckt von den Kreidefelsen. Sie ragen hoch in die Ferne, sind einzigartig im Ostseeraum und mit einem der letzten alten Buchenwälder der Welt bedeckt. Der höchste Teil der Klippen trägt den Namen Königsstuhl und ist etwa 112 m hoch. Der Legende nach wählten die Rügener einen Mann zu ihrem neuen König, der diesen Teil der Klippe vom Meeresspiegel aus am schnellsten erklomm.
Wir erhaschten einen Blick auf Kap Arkona in der Ferne, als die Sonne in wunderschönen Rot-, Orange- und Rosatönen unterging. Die Umrundung der Jasmund markierte das Ende der Ostküste. Als wir den Küstenschatten verließen, nahm der Wind zu und kam mit 20 Knoten direkt auf uns zu, mit großen Wellen dicht hinter uns. Ich paddelte so schnell ich konnte, und es würde noch eine halbe Stunde dauern, bis wir die roten und grünen Lampen am Eingang von Lohmes kleinem Yachthafen sehen konnten. Wir waren unendlich erleichtert, als wir die sicheren Gewässer des Yachthafens erreichten, denn das Abendrot begann langsam zu verblassen. Doch dieses Mal war der Hafen im Vergleich zu Sassnitz sehr einladend. Ein flacher, mit Teppich ausgelegter Landeplatz erwartete uns, sodass unsere müden Körper leicht an Land gehen und unsere Kajaks aussteigen konnten. Lächelnd schlugen wir unser Zelt auf dem gepflegten Rasen unter dem Fahnenmast neben dem Büro des Hafenmeisters auf.
Tag 7 war angebrochen, und Jason fuhr ins Dorf, um uns ein Frühstück zu besorgen (und sein Deutsch zu üben!), das wir dringend brauchten, da unsere größte Überfahrt noch vor uns lag. Nachdem wir mit dem Hafenmeister gesprochen und ihm die Übernachtung bezahlt hatten, machten wir uns auf den Weg zur Überquerung der Tromper Wiek – einer Bucht mit einem 11 km langen Sandstrand. Unser entferntes Ziel war: das historische Fischerdorf Vitt, das sich mit seinen traditionell braunen Strohdächern in die Landschaft schmiegte und erst wenige Kilometer vom Ufer entfernt sichtbar wurde. Unmittelbar nach unserer Abfahrt aus Lohme begannen wir unsere 18 km lange Überfahrt auf offenem Wasser.
Der Wind kam mit 15–20 Knoten aus Westen und hätte uns aufs Meer hinausgeblasen, wenn wir versucht hätten, auf direktem Weg nach Vitt und zum nahegelegenen Kap Arkona zu fahren. Wir entschieden uns für eine 18 km lange Route im Hyperbelstil, für die wir 4 Stunden brauchten. Wir erreichten Vitt am späten Nachmittag, als die meisten Touristen bereits verschwunden waren. Wir fanden das letzte offene Café und gönnten uns alkoholfreies Bier und einen köstlichen Obstkuchen mit Streuseln, die wir in der späten Nachmittagssonne schnell verputzten, während wir die kleinen Fischerhäuser mit den traditionellen Strohdächern betrachteten – ein Stil, der einst weit verbreitet war, heute aber fast verschwunden ist. Die Atmosphäre dieses kleinen Dorfes ist absolut romantisch und wir wären gerne länger geblieben und hätten die nahegelegenen historischen Stätten erkundet, aber die Sonne ging unter und wir hatten noch ein paar Kilometer vor uns, um Kap Arkona zu umrunden.
Der Wind hatte überraschend nachgelassen, da Kap Arkona normalerweise starke Bedingungen aufweist, da die vorherrschenden Winde die zusammenlaufenden Strömungen in unruhige See aufpeitschen. Neben dem rauen Seegang ist Nebel auf dieser Strecke Ende August keine Seltenheit. Ich hatte erwartet, dass dieser Teil der Reise anspruchsvoll werden würde, aber zu meiner Überraschung war die See glatt und ruhig, ohne Wellen, und die große Herausforderung des Tages – unsere 18 km lange Überfahrt von Lohme – war bereits bewältigt.
Ich war völlig erschöpft, als ich Jason von der Bedeutung dieses Ortes erzählte. Kap Arkona war der nördlichste Punkt der ehemaligen DDR und ein Ort von geografischer und strategischer Bedeutung. Das Kap selbst und die umliegende Gegend waren während des Kalten Krieges für Zivilisten zu Land und zu Wasser völlig gesperrt, und für mich als ehemalige DDR-Bürgerin war es ein unglaubliches Gefühl, diese wunderschönen Gewässer befahren zu können!
Wir passierten Kap Arkona und paddelten noch ein paar Kilometer weiter. Wir erreichten Land und unser Lager auf einer Anhöhe oberhalb eines langen Strandes der Halbinsel Wittow, dem Nordstrand. Es war eine klare Nacht mit hellen Sternen am Himmel. Jason kochte uns ein köstliches Abendessen, während ich unser Nachtlager einrichtete und mir Schicht für Schicht Kleidung überzog. Ich war von den letzten drei anstrengenden und langen Paddeltagen ziemlich erschöpft.
Am achten Tag wachten wir bei Windstille und strahlendem Sonnenschein auf. Das kristallklare Wasser des Nordstrands lud zu einem ausgedehnten Bad ein. Wir taten der Aufforderung nach und genossen das kalte Wasser und die heiße Sonne, bevor wir erneut unsere Sachen packten und unsere Boote und Schwimmwesten zum Wasser schleppten. Die Sonne schien unerbittlich, als wir lospaddelten, ohne Wind, der uns hätte abkühlen oder vorwärtstreiben können. Immer wieder nassen wir unsere Shirts und Schals, um uns von den sengenden Temperaturen zu erholen. Jeder paddelte in seiner eigenen kleinen Blase und versuchte, mit der Hitze und Erschöpfung klarzukommen. Ab und zu schlossen wir unsere Floße zusammen, und ich verteilte ein paar Stücke Ritter Sport-Schokolade, die schon ganz weich war und in meiner Schwimmweste schmolz. Links von uns passierten wir einen Campingplatz nach dem anderen und überfüllte Strände voller Menschen. Wir hielten Abstand zu diesem Trubel und sehnten uns nach einem kleinen Windhauch, der unsere Qualen lindern würde.
Technische Anfahrt zur Insel Hiddensee
Wir umrundeten schließlich die westlichste Spitze der Halbinsel Wittow und begannen, nach Südwesten abzubiegen. In der Ferne tauchte Hiddensee mit seinem Leuchtturm auf dem Dornbusch-Hügel auf, der hoch auf den nördlichen Klippen thront. Zu unserer großen Erleichterung frischte der Wind wieder auf, doch nachdem er zuvor überwiegend aus Südwest und West gekommen war, hatte er die Richtung geändert und kam nun aus Osten. Kurioserweise hatten wir die letzten fünf Tage ausschließlich ablandigen Wind gehabt – nur an den ersten drei Tagen hatten wir auflandigen Rückenwind.
Wir hatten die Hälfte des Tages geschafft und steuerten einen verlassenen Strand südlich der Kleinstadt Dranske an. Das Unkraut hatte sich während der starken Winde der letzten Woche am Strand hoch aufgetürmt und roch stark nach Verwesung. Das war kein besonders einladender Ort!
Das Wasser war trüb, und wir konnten die 10 cm unter der Wasseroberfläche liegenden Holzstege nicht sehen. Leider prallte Jason gegen einen, und wir machten uns schnell auf den Weg zum Land, um die Außenhaut seines Kajaks zu untersuchen. Wir waren äußerst erleichtert, als wir feststellten, dass es zwar Schrammen, aber keine Löcher gab – diese TRAK-Kajaks sind aus hartem Holz geschnitzt!
Zu diesem Zeitpunkt war unsere Stimmung im Keller. Wir waren erschöpft von der Hitze und fanden uns an diesem langweiligen, stinkenden Strand ohne Schutz wieder. Und es lagen noch 15 Kilometer vor uns. Dazu kamen noch Schmerzen und der Wind wurde immer stärker. Wenn wir weiterfuhren, hätten wir bis zu unserem Ziel Hiddensee keine Chance mehr, aus dem Wasser zu kommen. Denn wir würden bald in die engen Fahrwasser einfahren, die die äußerst enge Passage zwischen Rügen und Hiddensee durch die Gewässer des Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“ markieren.
Es war Nachmittag, und morgen sollten wir Ruhetag haben. Wir sehnten uns danach, das kleine Dorf Vitte auf Hiddensee zu erreichen, das weit entfernt von diesem stinkenden Strand lag und so nah aussah. Eine direkte Überfahrt wäre relativ einfach gewesen, aber unsere Route führte uns durch ein Labyrinth aus Bojen im Zickzack. Es war eine echte Geduldsprobe, Jason zu erklären, dass wir selbst als kleine Kajakfahrer die Vorschriften auf diesem Wasserweg unbedingt einhalten mussten.
Wir haben alle Optionen abgewogen und uns entschieden, Vitte zu erreichen. Eine Zeit lang half uns Jason dabei, voranzukommen, indem er mir seine Kraft gab und mich bis zum Fairway zog.
Ich führte uns durch die 10 m breite Passage zwischen den Bojen und kam glücklicherweise gut voran, auch dank Wind und Wellen. Glücklicherweise herrschte wenig Bootsverkehr. Ein Segelboot unter dänischer Flagge fuhr nur wenige Meter neben uns vorbei, während der blonde Skipper und sein sommersprossiger Decksmann uns zuwinkten und anlächelten. Als wir in die Passage Richtung Vitte und Kloster einbogen, sahen wir ein Motorboot mit enormer Geschwindigkeit auf uns zukommen. Ich rief Jason zu, und wir zogen uns in einen Bereich knapp außerhalb des Fahrwassers zurück, um ihm aus dem Weg zu gehen. Aber dieser Motorbootfahrer änderte seinen Kurs nicht, und es schien, als wollte er uns rammen, obwohl wir das Fahrwasser bereits verlassen hatten. Es ging alles sehr schnell. Wir hielten zusammen, hoben unsere Paddel und winkten ihm zu. Im allerletzten Moment drehte er ab, verlor an Geschwindigkeit, drehte um und näherte sich uns langsam. Er entschuldigte sich aufrichtig und erklärte, er habe keine Kajakfahrer erwartet und deshalb nicht nachgesehen, ob „da unten“ etwas sei. Es ist unnötig zu erwähnen, dass dies eine äußerst knappe Entscheidung war!
Wir erholten uns von dem Schock und fuhren weiter, doch wir ahnten nicht, dass uns bald die nächste Gefahr in Form einer herannahenden Fähre erwarten würde. Als wir den letzten Tonnenabschnitt Richtung Vitte erreichten, hörte ich in der Ferne ein Hornsignal und erinnerte mich, dass ich die Fähre in den Hafen einfahren sah, als wir noch weit entfernt waren. Nun verließ die Fähre nach Stralsund Vitte und raste durch die enge Fahrrinne auf uns zu.
Wir fuhren so weit wie möglich an den Rand der Fahrrinne und waren fast parallel zur Fähre, als sie sich uns auf fünf Meter näherte. Wir sahen, dass sie in ihrem Kielwasser zwei Meter hohe Wellen erzeugte, die im Wasser vor uns zu etwas wirbelten, das wie Stromschnellen aussah. Über den Lärm des Dieselmotors der Fähre hinweg hörte ich Jason mir zurufen: „Paddeln! Weiterpaddeln! In die Wellen drehen!“, als wir sahen, wie Wasserwände fächerförmig auf uns zukamen. Wir schafften es über diese unerwarteten Wellen hinweg und fuhren schweigend weiter. Der Yachthafen von Vitte war nur wenige Minuten entfernt.
Die Sonne ging unter und ich sagte Jason, dass ich noch immer von der Begegnung mit der Fähre zitterte; sein einziger Kommentar war: „Ja, ich auch.“ Wir waren erschöpft, aber überglücklich, endlich Hiddensee zu betreten und unsere Schwimmwesten und unsere treuen Kajaks aus dem Wasser auf die Liegewiese des Yachthafens zu hieven. Der Hafenmeister begrüßte uns und schenkte uns beim Bezahlen zwei Duschmarken. Ob wir wohl rochen, als ob wir eine brauchten? Wahrscheinlich, nach so einem Tag! Nachdem wir uns trockene Kleidung angezogen und unser Lager aufgeschlagen hatten, genossen wir eine wohlverdiente Pizza und ein paar Bier auf der Terrasse des Yachthafen-Pubs mit Blick auf die Segelboote und ihre Besatzungen.
Wir ließen den Tag Revue passieren und spürten eine unglaubliche Verbundenheit zueinander; es so weit geschafft zu haben – sowohl von Stralsund zu diesem Abenteuer als auch von der Salish Sea in Kanada, wo unsere gemeinsame Reise begann. Es war ein fantastisches Gefühl, es geschafft zu haben und einen Tag voller Spaß an Land vor uns zu haben. Unsere Weltumrundung war nur noch eine Tagespaddeltour entfernt, und wir waren sicher, dass wir die restlichen 34 km zurück nach Stralsund übermorgen bewältigen würden.
Am Morgen unseres neunten Tages spazierten wir zum Westufer von Hiddensee, um an einem schönen Sandstrand zu schwimmen. Der Wind hatte das Wasser kälter gemacht – wir tauchten und schwammen im 12 °C warmen, wunderbar klaren und kalten Wasser, bevor wir zu einer kleinen Bäckerei gingen, um einige der köstlichsten Franzbrötchen (Zimtschnecken nach norddeutscher Art) und Cappuccini zu genießen, die wir seit langem gegessen hatten.
Die Insel Hiddensee ist autofrei und es gibt nur vier kleine, aber malerische Städte, deren Häuser oft die traditionellen Strohdächer dieser Region tragen. Mit ein wenig Fantasie kann man erkennen, dass Hiddensee die Form eines Seepferdchens hat – es ist 14 km lang und größtenteils nur etwa 700 m breit. Im Norden der Insel liegt der Dornbuschberg mit seinem Leuchtturm, der hoch über hohen Klippen thront. Nach unserem Stopp bei der Bäckerei machten wir uns auf den Weg und wanderten den ganzen Weg hinauf zum Leuchtturm. Als wir auf seiner erhabenen Aussichtsplattform standen, fühlte ich mich triumphierend und konnte einen Großteil Westrügens und die gesamte Route, die wir erst am Vortag gepaddelt waren, und den ganzen Weg hinunter in den Süden bis zu den Kirchtürmen von Stralsund überblicken.
Vom Dornbusch aus stiegen wir in eine Pferdekutsche und genossen die Fahrt zurück nach Vitte, wo ich Jason zu einigen traditionellen baltischen Bernsteinschmuck- und Goldschmiedewerkstätten führte. Da ich selbst eine in Kanada und Deutschland ausgebildete Goldschmiedin bin, bin ich immer neugierig und genieße es, auf meinen Reisen lokales Kunsthandwerk zu bewundern. Hiddensee hat noch immer eine lebendige Bernsteintradition, da dieses sogenannte „Gold des Meeres“ bei westlichen Winterstürmen in seichte Gewässer getrieben wird, wo der schwimmende Bernstein von Menschen herausgefischt wird, deren Familien dies seit vielen Generationen tun. Wir beendeten unseren erholsamen und erkundungsreichen Tag erneut im Yachthafen-Pub von Vitte und schmiedeten Pläne für die letzte Etappe.
Das Ende der Reise und der Beginn der nächsten
Es war nun Tag 10, und unsere glorreiche Rückkehr nach Stralsund verlief letztlich doch nicht wie geplant. Ich war in schlechter Verfassung. Trotz des vorherigen Ruhetags litt ich an diesem letzten Morgen unter den schweren Symptomen einer chronischen Krankheit – Endometriose – und litt seit Reisebeginn unter Schmerzen und Müdigkeit. Seit Jahren hatte ich mir vorgenommen, die Küste Rügens zu umrunden, und in Jason hatte ich endlich einen fantastischen Partner gefunden. Ich ließ mich von nichts aufhalten und hatte mich Paddelschlag für Paddelschlag bis hierhin um diese wunderschöne Insel gearbeitet.
Ich hatte unsere Expedition größtenteils sehr genossen. Die Kameradschaft, Freundschaft und Liebesbeziehung zwischen Jason und mir hatte sich vertieft, und wir hatten während dieses Abenteuers viel Spaß zusammen. Leider waren auch für mich Schmerzen und Müdigkeit ständige Begleiter. Trotz alledem waren wir so weit gekommen und wollten unbedingt zu Ende bringen, was wir begonnen hatten. Doch an unserem zehnten Morgen schien sich alles zuzuspitzen – die langen Tage des Paddelns und der langen Distanzen in der Hitze, die langen Überfahrten und die hohen Wellen hatten meinen Körper und Geist zu sehr beansprucht. Die kumulativen Auswirkungen machten sich deutlich bemerkbar.
Wir trafen die richtige Entscheidung, den letzten Tag abzubrechen, anstatt die restlichen 34 km bei 30 °C und ohne Wind durch die engen und belebten Fahrrinnen zu paddeln. Ich sprach mit dem Fährpersonal, füllte einige Frachtdokumente für die Mitnahme von Gepäck in Sondergrößen aus, und wir wurden den ganzen Weg zurück nach Stralsund gebracht. Mir fiel diese Entscheidung unglaublich schwer und ich war sehr traurig, dass wir diese Reise nicht auf unseren eigenen Kielen beenden konnten. Die Flexibilität, unsere TRAK-Kajaks einfach zusammenzufalten und auf die Fähre zu nehmen, war in dieser Situation ein wahrer Segen. Nicht immer läuft alles nach Plan, und wir wären in echten Schwierigkeiten gewesen, wenn wir nicht hätten packen und den sichereren Rückweg wählen können.
Mein Fazit dieser Expedition und die daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Rügen ist landschaftlich atemberaubend und abwechslungsreich und absolut eine Erkundung wert. Trotz der fehlenden großen Gezeiten in der Ostsee weisen die Küstengewässer Rügens mit ihren vielen Klippen, Landzungen und Lagunen sehr anspruchsvolle Abschnitte auf, die das Überwinden großer Distanzen, das Navigieren durch flache und felsige Gewässer sowie knifflige Querwellen und hohe Wellen erfordern. Jeder Abschnitt ist ein fantastischer Spielplatz für Seekajakfahrer – von denen wir während der gesamten Reise außer uns selbst keine gesehen haben.
Ich habe auch gelernt, unsere nächste Reise mit kürzeren Distanzen und ein paar zusätzlichen Ruhetagen zu planen. Es ist nie einfach, eine Reise zu planen und alle wichtigen Faktoren und die Reaktion des Körpers unter bestimmten Umständen vorherzusehen, aber jetzt habe ich eine bessere Perspektive, die mir helfen wird. Insgesamt war die Planung von Essen, Camping, geografischen Kenntnissen, dem Umgang mit extremem Wetter, dem Risikomanagement und der Zusammenarbeit im Team hervorragend. Dies wird bei weitem nicht unsere letzte gemeinsame TRAK-Expedition sein!
Epilog von Jason
Zwei Wochen nach unserer Rügen-Reise holten wir mitten in der Nacht in Dresden unsere Kajaks und unsere Expeditionsausrüstung aus dem Gepäckraum des Flixbusses. Damit hatten wir endlich die Umrundung Mitteleuropas mit Zug und Bus abgeschlossen – einen Monat nach unserer Abreise im August. Wir hatten unsere Kajaks (und uns selbst!) so weit wie möglich getrieben, waren auf und neben dem Wasser durch acht Länder gereist, hatten Hunderte von Kilometern gepaddelt und 3.500 Kilometer über Land zurückgelegt.
Während unserer Reise verbrachten wir zehn Tage auf Rügen, bevor wir direkt in die Niederlande weiterreisten, um an der einwöchigen Seekajakwoche der Deutschen Salzwasser Union teilzunehmen. Eine Woche Camping an einem Ort in Holland fühlte sich nach dem anstrengenden Paddeln und Campen an der Ostsee wie Urlaub an und verschaffte Magdalene eine dringend benötigte Pause, um sich körperlich zu erholen. Wir nahmen am Symposium teil und boten dort Workshops an, und für mich war es eine großartige Gelegenheit, Kontakte zur deutschen Seekajak-Community zu knüpfen. Wir gewannen sogar einen Preis für die Anreise zum Symposium mit dem geringsten CO2-Fußabdruck, da wir für unsere epische Reise quer durch den Kontinent ausschließlich Züge und Busse nutzten.
Nach dem Ende des Symposiums mussten wir uns sofort auf den Weg nach Italien machen, wo wir als Leiter des ersten TRAK Lago di Garda Camps an Italiens größtem See fungieren würden. Dieses Event brachte Paddler aus ganz Europa und Nordamerika zusammen, um ihre neuen Kajaks abzuholen und sie sofort in einer der schönsten Gegenden der Welt, direkt am Fuße der Dolomiten, einzusetzen.
Am Ende des Gardasee-Camps fühlte es sich unwirklich an, endlich nach Deutschland zurückzukehren. Wir waren körperlich und geistig erschöpft von der ganzen Erfahrung, aber zufrieden, unser ehrgeiziges Ziel erreicht zu haben. Reisen mit dieser Intensität ist nichts für schwache Nerven, selbst wenn man nicht ständig Kajaks und Expeditionsausrüstung dabei hat. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, auf seinen Partner, seinen Plan und seine Ausrüstung zu vertrauen, damit sie einen nicht im Stich lässt.
Ich habe im Laufe der Jahre umfangreiche Erfahrungen mit dem TRAK 2.0 gesammelt, aber diese Reise bestätigt meine Überzeugung, dass es das einzige seetüchtige Boot für europäische Paddler ist, das in Zügen, Flugzeugen und Autos mitgenommen werden kann und die hohe Leistung bietet, die man von High-End-Hardshells erwartet.
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