DIE KUPFERMINENREISE: Abenteuerliches Paddeln in der kanadischen Arktis

von Don Webster

Alle Bilder ©2015 Don Webster, mit Genehmigung verwendet.

Letztendlich war die Reise genau das, was wir gesucht hatten: herausfordernd, anstrengend, abgelegen und mit einem echten Abenteuergefühl.

Die Idee, den Coppermine River in Kanadas Arktis zu paddeln, entstand vor vielen Jahren in der High School. Meine Pflichtlektüre für den Englischunterricht war Farley Mowats „Coppermine Journey: An Account of Great Adventure“. Dieses Buch basiert auf den Tagebüchern von Samuel Hearne , einem Entdecker der Hudson’s Bay Company, und beschreibt seine Reise von der Hudson Bay zum Coppermine River im Jahr 1770. Es war keine leichte Reise. Hearne verbrachte fast ein Jahr damit, die Reise abzuschließen, litt regelmäßig Hunger und beschreibt in seinen Tagebüchern unglaubliche Strapazen. Vielleicht bin ich ein Masochist, aber von diesem Zeitpunkt an war ich von der Geschichte, dem Fluss und dem Norden im Allgemeinen fasziniert.

Spulen wir vor in eine viel, viel spätere Zeit. Als meine Karriere als Wildnisführer und Outdoor-Pädagoge begann, arbeitete ich schließlich auf der ganzen Welt – in Grönland, der Antarktis, Alaska, Norwegen, Australien, der chilenischen Patagonien, aber die Anziehungskraft der kanadischen Arktis und des Coppermine River ließ mich nicht mehr los … „Vielleicht diesen Sommer“, dachte ich, nur um es dann wieder um ein Jahr aufzuschieben.

Letztendlich war es der Wunsch eines Freundes, einen Fluss im Norden zu paddeln, der uns zum Handeln anspornte – und zwischen anspruchsvollen beruflichen Verpflichtungen, familiären Pflichten und diesem zunehmend hektischen Alltag, den wir Leben nennen, schmiedeten wir einen groben Plan. Wir wollten den Coppermine River in seiner gesamten Länge paddeln, beginnend bei den großen Seen in den Barren Lands und enden im Inuit-Dorf Kugluktuk am Arktischen Ozean.

Die meisten Flüsse im Norden werden auf die klassische kanadische Art befahren – mit Kanus. Wir zögerten, diese Methode zu wählen, da wir beide im Kajak deutlich sicherer und erfahrener waren. Wir brauchten schnelle Boote, die Vorräte für zwei bis drei Wochen transportieren konnten und für raue, windige arktische Seen und schnelle Wildwasser bis Klasse 3+ geeignet waren. Die Boote mussten außerdem für den Transport mit Linienflugzeugen und einem kleinen Wasserflugzeug zerlegbar sein – unsere Mission sollte schnell und leicht sein.

Die Entscheidung, zwei faltbare TRAK-Kajaks mitzunehmen, fiel leicht – kein anderes Kajak schien die nötige Vielseitigkeit zu bieten. Passen sie in ein kleines Wasserflugzeug? Klar. Können sie mit großen Wellen und starkem Wind im Seeabschnitt zurechtkommen? Klar. Sind sie wendig genug, um Wildwasser zu befahren? Klar. Können sie tatsächlich genug Ausrüstung für zwei bis drei Wochen transportieren? Klar.

Die Kajak-Features, die diese Vielseitigkeit ermöglichten, waren vor allem das dreifache hydraulische Hebesystem, das entweder die Wasserlinie bei Wind verlängert oder alternativ den Rocker für bessere Manövrierfähigkeit im Wildwasser erhöht. Es ist wirklich so, als hätte man zwei verschiedene Boote auf derselben Tour. Kurz gesagt: Ich hatte noch nie ein Kajak mit dieser Anpassungsfähigkeit gesehen.

Wir flogen mit unseren Kajaks als aufgegebenes Gepäck von Vancouver nach Yellowknife, nahmen ein Taxi zum Hotel und fuhren die Kajaks tatsächlich (trotz neugieriger Blicke) mit dem Aufzug direkt auf unser Zimmer.

Am nächsten Tag quetschten wir zwei Kajaks, zwei große Paddler und unsere gesamte Ausrüstung in ein kleines Cessna-Wasserflugzeug und flogen Richtung Norden zur Einstiegsstelle. Unsere Route begann mit 150 km großen Seen, auf denen es zu rauer See und starkem Wind kommen konnte. Anschließend ging es weiter zum Coppermine River-System mit 400 km Fluss und Stromschnellen der Stufe 3+.

Zu Beginn der Reise waren unsere Kajaks mit Ausrüstung und Lebensmitteln von über 45 kg pro Kajak beladen. Sie fühlten sich im Wasser stabil an und neigten sich bei Wind kaum. Obwohl sie gut zu handhaben waren, waren wir froh, als wir ins Wildwasser kamen, dass unsere Kajaks leichter und damit wendiger geworden waren.

Als wir uns dem Fluss näherten, bereiteten wir uns auf wechselnde Bedingungen vor, indem wir Deckslasten entfernten und unsere Ausrüstung sicherten. Zusätzliche Kurbeln am Kielheber formten das Kajak zu einem vollgekippten, wildwassertauglichen Kajak. Mit etwas Besorgnis, wie sich die Faltkajaks im Wildwasser verhalten würden, fuhren wir in die Stromschnellen. Keine Besorgnis nötig; die Boote meisterten das dynamische Wasser wie Champions! Es ist ein interessantes Gefühl, mit Faltbooten in großen Wellenzügen zu paddeln; die inhärente Flexibilität der Boote absorbiert den Aufprall der Wellen und sorgt für eine sanfte Fahrt durch die Stromschnellen.

Kurz darauf erreichten wir unsere erste Portage auf dem Fluss. Angesichts der zahllosen schroffen Felsen, die einen regelrechten Geröllgarten bildeten, beschlossen wir, dass es ratsam wäre, den Fluss zu Fuß zu umgehen. Die Portagen waren eigentlich sehr einfach – wir machten zwei Touren pro Person. Unsere Ausrüstung war in den TRAK-Kombinationen aus Schwimm- und Trockensäcken verstaut, mit denen die Kajaks ausgestattet waren. Wir legten unsere Ausrüstung zuerst zum Ordnen in kleine wasserdichte Beutel und dann in den größeren, konischen Trockensack. Diese Kombinationen hielten unsere Ausrüstung trocken, geordnet und ließen sie überraschend leicht tragen. Auf der ersten Portage-Tour stopften wir unsere gesamte Ausrüstung in große Seesäcke aus Netzgewebe mit Schultergurten. Sie waren schwer, aber handlich. Auf der zweiten Tour balancierten wir das Kajak auf unseren Schultern. Jedes herkömmliche Kajak mit mehreren kleinen Luken wäre frustrierend gewesen – ein langwieriges Aus- und Umpacken wäre notwendig gewesen.

Der einzige Schaden, den wir während der gesamten Reise an den Kajaks anrichteten, entstand, als wir den Fehler machten, einen breiten und verzweigten Flussabschnitt nicht zu erkunden. Der von uns gewählte Kanal drückte uns durch ein flaches Geröllsieb, durch das wir zwangsläufig hindurchstampfen mussten. Wir wurden mehrfach von harten Steinen am Grund getroffen und befürchteten, die Kajaks würden völlig zerstört. Zu unserer Überraschung hatten wir nur ein paar kleine Löcher, die sich leicht mit den mitgelieferten Tear-Aid-Flicken flicken ließen. Im Vergleich zu einigen anderen Flussreisenden vor uns kamen wir glimpflich davon; am Grund dieser Stromschnelle lagen die Überreste eines Aluminiumkanus, das sich um einige Steine ​​gewickelt hatte und völlig auseinandergerissen war.

Die Stromschnellen gingen weiter – Rocky Defile, Mukox, Sandstone und Escape sind allesamt große Stromschnellen, die die meisten Kanuten umtragen. Wir erkundeten einfach die Gegend, sprangen wieder in unsere Boote und fuhren sie hinunter! Die Boote meisterten die Stromschnellen mit tiefem Wasser am besten, und wir mieden flache, verzweigte Flussabschnitte. Wir waren mittlerweile von der Haltbarkeit unserer Boote überzeugt, wollten sie aber nicht unnötig verschleißen. Einige Male mussten wir aussteigen und die TRAK-Kajaks durch flache Abschnitte schieben, um Schäden zu vermeiden.

Begegnungen mit Wildtieren waren an der Tagesordnung – wir paddelten bis auf zwanzig Meter an einen großen Timberwolf heran, trieben an einem riesigen Elchbullen vorbei, der im seichten Wasser graste, und beobachteten von einer Flussklippe aus eine kleine Karibuherde, die den Fluss entlang schwamm. Auch das Angeln war phänomenal, und an den meisten Abenden genügten wenige Würfe, um eine leckere Seeforelle zum Abendessen zu fangen.

Als wir uns der arktischen Küste und dem Weiler Kugluktuk näherten, wurden wir von einheimischen Inuit begrüßt, die uns Tee, Geschichten und selbst geräucherten Saibling mitbrachten. In vielen Jahren, in denen ich kleine und abgelegene Gemeinden bereist habe, ist Kugluktuk als eine der freundlichsten und einladendsten bekannt. Wir zelteten am Rande des Dorfes, packten unsere TRAK-Kajaks in Taschen und fuhren am nächsten Morgen per Anhalter zum Flughafen.

Letztendlich war die Reise genau das, was wir gesucht hatten: herausfordernd, anstrengend, abgelegen und mit einem echten Abenteuergefühl. Zeitweise froren wir, waren glühend heiß, wurden von Mückenmassen geplagt, hatten wenig zu essen und waren von den langen Paddeltagen erschöpft. Wir waren uns jedoch einig, dass wir es nicht anders gewollt hätten – wenn es einfach gewesen wäre, wäre es nicht so befriedigend gewesen.

Anstatt meinen Durst nach einem arktischen Abenteuer zu stillen, hat es meinen Appetit auf zukünftige Reisen nur geweckt; seit ich wieder zu Hause bin, schaue ich mir Karten an, recherchiere zukünftige Routen, prüfe Charterflüge und träume vom nächsten Sommer. Ich habe die Strapazen bereits bagatellisiert und die Pracht des Nordens gepriesen. Und ich bin nicht der Erste, der das tut – wie der berühmte Polarforscher Jean-Baptist Charcot einmal schrieb:

Warum verspüren wir dann diese seltsame Anziehungskraft dieser Polarregionen, ein Gefühl, das so stark und anhaltend ist, dass wir bei unserer Rückkehr die seelischen und körperlichen Strapazen vergessen und nichts sehnlicher wollen, als dorthin zurückzukehren? Warum sind wir so empfänglich für den Charme dieser Landschaften, wenn sie doch so leer und furchteinflößend sind?